Арбалет от Ralph

Мой первый арбалет

• Вес: 4 кг.
• Длина без стремени: 65 см
• Длина направляющей: 34 см
• Размах плеч: 82 см.
• Высота (без прицела): 16 см
• Плечи: рессора от "Москвича", длина плеча - 40 см.
• Усилие натяжения: 60 кг (замерял с помощью весов)
• Ход тетивы: 20 см
• Тетива: 3 мм тросик
• Прицел: диоптрический/оптический
• Замок: "орех", собран в собственном корпусе
• Дальность полета стрелы:
• при угле наклона 0 гр 120 м
• при угле наклона 30 гр стрела не была найдена

Ложе лучше делать из дерева с красивой текстурой, но приходится делать из того, что есть под рукой. У меня была 18 мм фанера. Обрабатывать фанеру - дело неблагодарное и утомительное. Взяв 2 пластины фанеры, склеил их вместе клеем "Титан". Но, прежде чем вырезать ложе, я бы посоветовал начать с макета. Выбираем брусок такой же толщины, что и будущее ложе и длиной больше предполагаемой длины ложа. Дело в том, что заранее мы не можем определить длину направляющей, и, значит, общие габариты арбалета. Она зависит от плеч (их упругости и силы натяжения тетивы), поэтому сначала следует изготовить плечи и колодку. Далее крепим колодку к торцу нашего макета, привинчиваем плечи и накидываем на них тетиву. Натягиваем тетиву с учетом ваших сил (или желаемого усилия) и отмечаем карандашом максимальное натяжение. Здесь будет находиться замок. Следует еще определить угол скоса торца, где крепится колодка. Теперь можно переносить получившиеся размеры на заготовку ложа.

Обрабатывал ложе сначала стамесками, затем напильником и шлифовальными шкурками. Паз под замок выбирают перовым сверлом необходимого диаметра. Если такого сверла нет, можно воспользоваться обычным способом - высверливаем ложе спиральным сверлом по периметру паза, а затем стамеской придаем ему необходимую форму.

Так-так у меня была фанера, то ложе я покрыл 2-мя слоями алкидной краски необходимого колера и одним слоем лака. Если у вас будет деревянное ложе, то следует после обработки покрыть его морилкой до необходимой глубины цвета, а затем покрыть лаком. К прикладу крепится регулируемый затыльник.

В ложе фрезеруется паз шириной 12 мм и глубиной 15 мм на фрезерном станке или на циркулярной пиле. Направляющие представляют из себя 2 дюралевых (лучше из нержавейки) уголка 15х15х2 мм со снятой фаской внешнего угла по всей длине. Уголки крепятся на ложе с помощью 4 шурупов в раззенкованных отверстиях. В задней части на концах уголков делаются пропилы под замок, чтобы направляющие продолжались дальше замка и не было "обрыва" уголка и тетива не цеплялась за эти "обрывы". Звучит непонятно, но на фото это видно. Уголки следует отполировать для лучшего скольжения тетивы.

Колодка состоит из 3 частей. Основная пластина сделана из стали толщиной 4 мм. Пластину можно слегка изогнуть в 2 местах (это зависит от кривизны плеч) и сверлят 4 отверстия диаметром 8 мм для крепления плеч. "Косынки" изготавливают из швеллера. Вместо швеллера я использовал стальной прямоугольный коробчатый профиль - отрезал профиль необходимой длины и распилил его по широкой стороне по диагонали. В результате получились 2 готовые "косынки". В них сверлятся по 2 отверстия диаметром 6 мм для крепления колодки к ложу. Затем все собирается вместе и проваривается сваркой. В заключение приваривается ушко для крепления стремени.

Плечи делаются из рессоры от "Москвича". Рессору распиливают надвое по отверстию в ней. Так-как отверстие находится не посередине рессоры (в моем случае так и было), то выбираются участки с одинаковым профилем изгиба и снова отрезаются участки необходимой длины. Далее "болгаркой" придают им соответствующую форму - шириной 30 мм у основания и 25 мм на концах. Длина и профиль плеч определяют их упругость (усилие натяжения). На концах делают пропилы для тетивы и сглаживают их надфилем, чтобы тетива не перетиралась.

Накладываем плечи друг на друга, скрепляем их струбциной и сверлим отверстия для крепления плеч к пластине (8 мм). Отверстия в плечах ослабляют их и могут привести к их поломке по месту отверстий, поэтому плечи к пластине крепятся болтами через накладки (они видны на фото), сделанных из стали той же толщины, что и пластина колодки.

Замок собран в отдельном корпусе. Зацеп собран из 3 частей - средняя часть имеет толщину стрелы (8 мм, алюминий для снижения массы зацепа) и 2 крайних по 4 мм (сталь). Скрепляются они вместе клепками или винтами и сверлится отверстие под ось. Курок тоже состоит из 3 частей - сама спусковая скоба и 2 пластинки для крепления подшипника. Они также фиксируются клепкой или винтами и сверлится отверстие под ось. Данная технология позволяет избежать утомительной процедуры опиливания деталей для придания им необходимой формы. Курок поджимается к зацепу спиральной пружиной с отогнутыми концами. Все детали крепятся между 2 стальными пластинами 80х50 мм и толщиной 4 мм. Пластины скрепляются между собой через 2 прокладки толщиной 16 мм, выпиленных из алюминия 4 винтами М4. Обе оси имеют диаметр 6 мм, ось для пружины - винт М3.

Сверху на ложе замок закрыт кожухом, который служит местом крепления прицела, прижимной пластины для стрелы и одновременно защищает механизм от самопроизвольного выстрела при падение арбалета. Кожух вырезан из листа 1 мм стали и изгибается по месту. Сверху к нему привинчена 4 винтами пластина из алюминия толщиной 8 мм. К ней крепится винтами прижимная пластина и крепление оптики - призма "ласточкин хвост".

От тщательности изготовления стрел зависит точность стрельбы. Древко стрел делается стандартным способом - прогоняется березовая рейка 10 х 10 мм со скругленными ребрами через "плашку" М10 с помощью дрели. Далее заготовку шлифуют шкурками и технологические концы с обоих концов отрезают. Меня всегда интересовало - как же крепятся стабилизаторы на древке стрелы. В инете нашел только один способ - с помощью скотча. Мне этот способ не подошел (нет скотча с защитной пленкой, если найду - обязательно попробую, но, как мне кажется, такие стабилизаторы получатся недостаточно "жесткими"). Пришлось делать по-другому. Я делаю пазы в стреле, куда на клею вставляется оперение. Пазы сначала делал самодельной фрезой, вырезанной из "ракли" и насаженной на вал миниатюрной дрели. Без соответствующего приспособления получалось не очень аккуратно. Поэтому стал делать по-другому - прорезаю пазы с помощью резака, сделанного из обломка полотна ножовки по металлу (кто резал пластик или оргстекло - тот меня понимает). Для точного прорезания пришлось сделать простое приспособление. Само оперение вырезаю из тонкого пластика. Длина пера - 60 мм, высота - 12 мм. Длина стрелы - 35 см, диаметр - 8 мм, оперенье 3-х перьевое.

В моем случае тетива сделана из 3 мм тросика длиной 78,5 см. Петли на концах тетивы пропускаются через латунные трубочки (можно использовать и стальные) и расплющивают их. Такое крепление показало в процессе эксплуатации свою надежность.

Если вы используете арбалет для охоты, то самый приемлемый тип прицела - секторный. Он позволяет оперативно менять расстояние прицеливания. Для стрельбы по мишеням подходят диоптрический, оптический или коллиматорный. Оптический выглядит классно, я и сам не избежал этого искушения. Теперь у меня два взаимозаменяемых прицела - диоптрический и оптический. Для диоптрического необходимо установить мушку. Мушка состоит из "П"-образной рамки, закрепленной на колодке. На одной стороне рамки сверлятся отверстия М3 с шагом 5 мм, куда вкручиваются заточенные на конце винты М3, которые и являются собственно мушками. В зависимости от дистанции до цели выбирается соответствующая мушка. Винты необходимо зачернить черной матовой краской.

С уважением, Ralph.