Все о луках, арбалетах

Все об арбалетах, луках

арбалетно-лучный портал, развлекательные, охотничьи, спортивные и элитные арбалеты, стрельба из арбалета

Арбалеты
Главная
Статьи
Мастерская
Библиотека
Изготовление
Фотогалерея
Спорт
Контакты
Сайты сети
Интернет-магазин - арбалеты, луки, стрелы - охотничьи, спортивные, элитные арбалеты. Арбалеты от ведущих российских производителей. Бесплатная доставка по Москве! Скидки, подарки!
Все о луках - информационный портал о блочных, классических и традиционных луках, лучной стрельбе, спорте, изготовлении луков.
Форум - место для обсуждения всего, что так или иначе связано с арбалетами, луками, стрелами - отзывы, рекомендации ...
Японские ножи
Полезное
Выездные лучные, арбалетные тиры в Киеве

Предлагаем Вам выездной лучный, арбалетный тир как отличное дополнение к отдыху на свежем воздухе - корпоративному мероприятию, дню рождения, выезду на природу. Ваши коллеги и друзья будут в восторге от возможности пострелять из арбалетов, луков!

[подробнее...]
Главная / Мастерская

Арбалет от Димм'a


Приветствую всех любителей холодного оружия и хочу поделиться своим опытом создания арбалета. Нужно отметить, что это первая подобная попытка, она однозначно не лишена недостатков, но позволила многое переосмыслить и сделать интересные выводы, которые я думаю будут всем более интересны.

ТТХ:

- Вес около 5 кг, что откровенно много и тяжело, хотя можно сделать легче
- Размер одного плеча (кусок рессоры) 45 см
- Рабочий ход тетивы приблизительно 40 см.
- Сила натяжения на зацепе около15 кг (натянуть и отпустить тетиву можно одной рукой)
- Дальность полета стрелы при угле наклона менее 45 градусов (около 30-35) приблизительно метров 200
- Точность боя довольно неплохая с расстояния в метров 50 в лист А4 стрелы ложатся кучно, но это зависит от стрел, т.к. одной и той же стрелой можно стрелять еще кучнее.

О производстве.

Ложе сделано из осиновой балки, найти ее было довольно тяжело. Обрабатывал я ложе очень по-разному, но хочу отметить наждачный круг (точильный станок) - в доводке, отточке деталей и шлифовке формы вещь неоценимая (сначала думал, что дерево будет гореть, но соотношение оборотов и твердости дерева оптимальны) отличный съем материала, рекомендую. Выпиливать пилой, а потом шлифовать напильником слишком долго и непроизводительно, в общем, попробуйте, оцените.

Направляющая сделана из алюминиевого уголка 1*1 см, сначала в ложе прорезан паз, в него вклеен уголок. Недостатком является отсутствие желоба для третьего оперения, делается элементарно на фрезерном станке, которого у меня нет, отсюда на стрелах только два оперения наклеены под углом для создания вращения. Мне очень понравилась идея сделать направляющие отдельно и приклеить их на ложе, сразу формируя паз для третьего оперения, на сайте это есть.

Колодка сварена из уголков толщиной 4 мм. размером 5*5 см, я думаю, должно хорошо быть видно на фото. Уголки сварены под углом около 60 градусов, сейчас я считаю (очень важно), что оптимальным должен быть угол 45 или и того меньше градусов т.к. это повышает эффективность тяги блоков и смещает цент тяжести к прикладу, улучая балансировку. При производстве колодки уголки обтачивались до точной подгонки друг к другу, еще, т.к. у колодки две части, все понимают, как важно выдержать одинаковый угол на двух сторонах. Так как я не сварщик (и, вы думаю тоже), я склеил уголки суперклеем в необходимом положении чтобы долго не объяснять сварщику, что надо сделать, и не держать руками их половинки при сварке. О колодке скажу, что она сделана со значительным и ненужным запасом прочности, уголки слишком массивные (других не было) отсюда излишне тяжелые. Две части колодки крепятся к ложу болтами на в 8 мм через прокладки.

Плечи арбалета сделаны и рессоры от москвича (продается на поле чудес). Мои страдания с рессорой нужно описать отдельно. Я пытался распилить ее вручную вообще пилиться, но пила очень быстро умирает, как надо мной ржали мужики, когда я им об этом сказал. Профили плеч я взял из статьи с данного сайта "блочный арбалет из рессоры", по глупости накинул на все размеры сантиметров по десять, для пущей прочности (не нужно, а только утяжеляет конструкцию). Болгаркой рессору пилить никто не решился, фреза о сталь 65Г умерла сразу. Рессору пополам распилили на отрезном круге быстро и безболезненно. А вот придать профиль широкий в центре и сужающийся к концам это была проблема, отрезали сваркой (думал все, отпустили метал, выбрасываю , но нет отрезали так быстро, что отпуститься не успела, дальше весь край обточил на наждаке ( при этом круг убил полностью) и в общем все хорошо.

Хочу отметить, что я бы рекомендовал делать лук из двух половинок, а не монолук, конечно натянуть тетиву на рессору проще и бесхитростнее, но при двух половинках вы можете укрепить их с заданным углом, что очень важно.

Как я сверлил рессору.

На данном сайте классно звучат фразы "Просверлил в рессоре 2 отверстия, закрепил болтами". "Просверлил в рессоре" - этого не поймешь пока не сделаешь сам, но поверьте мне, под лежачий камень вода не течет.

Для сего подвига вам понадобиться дрель (у меня была ДВТ) с регуляцией оборотов, ставите на самый минимум, сверла по металлу (у меня были XSS) и думаю по 1 шт. на 2 отверстия, (они умрут, точнее вы их убьете). Когда я ходил по рынку и покупал сверла я спрашивал у мужиков "можно ли ими просверлить рессору?", "Да конечно!" - отвечали они, - "Только обороты поменьше и водички постоянно подливать". Мужиков я этих еще не раз вспомнил разными словами, когда дело дошло до сверления. Придя домой и, помня поговорку " Зубов бояться в ****** не давать", я принялся сверлить рессору.

Перед сверлением нужно же накернить, а как накернить на стали 65Г (кернером С большой Буквы Г) в общем как-нибудь накерните, но помните рессору просверлить можно, сложно ее просверлить в нужном месте (отсюда мораль: сначала сверлим рессору а только потом под эти отверстия сверлим отверстия в колодке).

Вспоминая мужиков добрым и разными словами, на минимальных оборотах (вращение сверла было заметно глазом), капая воду, я сверлил рессору. В итоге за часа 3 я углубился на миллиметра 2. Надо было сделать перерыв, как говорила Василиса Прекрасная: "Утро вечера мудренее", да и день уже кончился. Утром следующего дня я плюнул на эти минимальные обороты т.к. понял, что раньше поседею, чем просверлю эту хрень. Проблема больших оборотов в том, что сверло горит и очень быстро тупиться. Я сверлил, подливал воды, клал рессору на мокрую губку, что бы та постоянно была мокрая и снова сверлил. Затачивал сверла, подливал воды и снова сверлил, в общем, перерывов было много. С кровопролитными боями, за воскресенье, часов 12 чистой работы, у меня было 4 отверстия диаметром 10 мм по два в каждом плече арбалета. Я с ужасом думал, что еще столько же мне надо просверлить под уши для блоков.

В понедельник утром я встал с чувством, что меня били ногами. Но пришло следующее воскресенье. Я понял, что на повторный подвиг я не способен, я решил применить революционную J технологию сверления. Я взял тазик, достаточно большой, чтоб в нем вместилась моя рессора, положил на дно деревянную дощечку (жалко просверлить тазик) и налил воды до такого уровня, что она на 1 мм скрывала рессору на дощечке. Затем на максимальных оборотах, на которые могла моя дрель, поставленная на минимальные обороты, я сверлил рессору. В итоге за 1 час или быстрее у меня было 4 отверстия в той же рессоре. УРА!!!!!!!

Плечи крепятся 4 болтами 10 мм к колодке.

Уши и блоки.

Поверьте, други мои, если делать арбалет, то только блочный. Были у меня чертежи и блоков и ушей, но сейчас не найду, может потом. Я сделал фотографии блоков в натянутом и не натянутом состоянии. Блоки: диаметр больший 35 мм меньший 25 мм, толщина общая 20 мм, блоки эксцентиричные (видно на фото), отверстие в середине 10 мм для крепления тетивы (лучше сделать больше), остальные отверстия для снижения веса, т.к. блоки получилось сделать только из стали отсюда вес 350 г каждый (безумие представляете сколько энергии тратиться на разгон блоков), как крепить тетивы очень хорошо описано в статье про блочный лук здесь блоки сделаны точно по такому же принципу, я имею ввиду крепление рабочей и тянущей тетив относительно оси вращения. ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ БЛОКИ ИЗ ЛЕГКОГО СПЛАВА В ГОРОДЕ - ГЕРОЕ МИНСКЕ НАПИШИТЕ!

Сделать блоки легче значит повысить КПД. Блоки крепятся на оси толщиной 6 мм. Уши сделаны из стали 3 мм. Хочу обратить внимание на одну ошибку технологии, когда будете делать уши сначала их нужно согнуть, а только потом просверлить отверстия для оси блоков, если вы просверлите отверстия в плоской заготовке, что однозначно легче, а потом согнете ( сталь 3 мм попробуй согни) они не будут точно друг на против друга - перекос в оси. Уши крепятся к плечам двумя болтами 6 мм.

Тянущие отрезки тетивы крепятся за один конец оси блоков, хотя можно сделать и за два будет более симметрично. Тетива - стальной трос в пластиковой оболочке диаметром 3 мм, усилие на разрыв 280 кг.

Спусковой механизм с данного сайта, орех обязательно с подшипником, легкость спуска просто песня. Хочу сказать, что спусковой механизм можно немножко модифицировать в зависимости от ситуации, это касается пропорций курка и т.д. Изменяя пропорции и соотношение отверстий можно выиграть в рычагах и силе. Кто соберется делать - рекомендую вырезать модель из картона и примерить на свой арбалет - можно посмотреть как что движется, не цепляет ли и т.д. Идею с булавками совсем не понял, во всех интерпретациях пытался их туда засунуть, но я думаю идея бред, сделал с одной булавкой, через кольцо булавки проходит ось на которой вращается курок, когда курок спускаешь булавка сжимается (ты пытаешься ее закрыть) когда взводишь она распрямляется возвращая подшипник под упор. У меня подшипник немного завален кзади что - то вроде предохранителя, и площадка, которую поддерживает довольно большая, а на краешек.

Выводы и советы

  1. Учитывая силу натяжения блочного арбалета из рессоры вполне возможно сделать блочный лук из рессоры, просто переставить те же плечи с теми же блоками на рукоять для лука.
  2. Длину плечей сейчас я бы сделал около 25 см и расположил бы на колодке под углом 45 градусов к арбалету. Это улучшит балансировку и эффективность тяги блоков. Если знать предел упругой деформации рессоры, т.е. деформация на изгиб на единицу длинны, то можно точно рассчитать и, соответственно, максимально согнуть и использовать лук из рессоры. Т.к. мы этого не знаем, то мы боимся чуть больше натянуть лук.
  3. Не решен вопрос о рекурсивном расположении рессорных плечей на колодке, ведь рессора предназначена для деформации именно в этом направлении.
  4. Колодку можно сделать менее массивной и более легкой.
  5. Если сделать блоки легче, повыситься мощность арбалета и снизиться вес, можно несколько доработать крепление тетив в блоках т.к. из-за острого угла идет залом троса с повреждением пластикового покрытия.
  6. Направляющие лучше сделать отдельно и приклеить на приклад в паз. Очень мне понравилась идея использовать как остов Т-образную дюралевую пластину, на которую крепиться приклад, спусковой механизм, направляющие, колодка.

 

С уважением Димм.





Copyright © 2002-2017
Все об арбалетах, луках - информационно-познавательный портал
Rambler's Top100